Как пишется слово «обрез»?

Обрезать дерево весной или осенью?

Весенняя обрезка более предпочтительна, поскольку дерево вскоре проснется и раны заживут быстрее. Именно поэтому осенью стараются осуществлять только санитарную обрезку.

Некоторые деревья, например, груша, вишня, слива, могут заболеть после осенней обрезки или даже погибнуть. Также плохо переносят ее молодые саженцы.

Удаление ветвей, обломанных бурей, снегом или обледенением, производят сразу, не обращая внимания на время года. Единственное, из-за чего операцию можно отложить — температура на улице ниже -5С.

В южных регионах, где почти не бывает сильных морозов, обрезку можно делать зимой. Благодаря этому, в больших промышленных садах удается обработать все деревья до начала сокодвижения.

Правила и тонкости обрезки

Для чего нужна обрезка? Обрезка позволяет:

правильно сформировать крону яблони,
придать растению необходимую высоту,
укрепить ветви,
повысить урожайность,
улучшить освещение центра кроны,
удалить старые и больные побеги, что приведет к увеличению массы яблок,
обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в кроне, что одновременно приведет к снижению активности грибной инфекции,
упростить работу по съему плодов,
омолодить растение и даже повысить его зимостойкость и продуктивный возраст.

______________________________________________________________________________

Какие побеги точно можно удалять?

Обычно ранневесенняя обрезка подразумевает удаление

сломанных побегов, высохших, вымерзших, волчков (если не собираетесь их отгибать до горизонтальной ориентации),
побегов, выросших на штамбе (до самого нижнего яруса кроны),
искривленных побегов, растущих вглубь кроны и приводящих к ее загущению,
побегов-конкурентов, в особенности конкурентов центральному проводнику.

Как обрезать «на кольцо»?

Такая обрезка предусматривает полное удаление ветви, срезая ее так, чтобы не оставался пенек.

Такой тип обрезки ранее применялся очень широко даже в специализированных хозяйствах занимающихся производством товарной продукции. Однако в настоящее время такой тип обрезки применяют, только если ее целью является полное удаление ветви целиком по самым разным причинам. При формирующей же обрезке все чаще стали оставлять пенек с парой почек, из которых в дальнейшем появляются побеги и самый удачный оставляют для формирования на нем плодов.

Главное при обрезке «на кольцо» убедиться, что ветвь вам не нужна. Тогда нужно произвести ее срез или спил у ствола, стараясь не повредить кору, после чего замазать срез садовым варом, а лучше садовой краской.

Как обрезать «на почку»?

Обычно при этом варианте обрезки вы не удаляете весь побег целиком или большую его часть, а вырезаете лишь часть побега менее 50% от его изначальной длины. При этом срез производится перед «внешней почкой», то есть почкой, направленной на периферию кроны и вверх.

Не стоит обрезать побег перед почкой направленной либо вглубь кроны, либо вниз кроны, либо вглубь и вниз кроны.
Не стоит за один раз обрезать, даже на половину, более 1/3 побегов — это очень плохо сказывается на яблоне в целом.
Обязательно учитывайте принципы соподчинения побегов, то есть производите обрезку таким образом, чтобы боковые скелетные ветви были ниже главной ветви.

Фото: обрезка на почку

Как изолировать срезы?

Принято считать, что все без исключения срезы на яблоне нужно изолировать садовым варом или садовой краской. В идеале это делать, конечно, нужно, но если у вас мало времени или огромный объем работы в сжатые сроки, то можно изолировать только срезы, диаметр которых превышает 3 см.

Срезы меньшего диаметра легко заживают сами и затягиваются камбием, а чтобы исключить вероятность попадания в срезы «заразы» можно просто обработать яблони после обрезки 3%-ным медным купоросом.

Садовая краска или садовый вар

Для ускорения изоляции срезов вполне можно использовать одну садовую краску. Садовый вар нужно обязательно перед применением хорошо разогревать, в противном случае, недостаточно разогретый он может отвалиться от срезов и толку от его применения не будет никакого.

Если садовой краски или садового вара мало, и вы понимаете что на все срезы его не хватит, то можно ограничиться изоляцией только краев срезов, чтобы защитить камбий от высыхания.

Какие инструменты нужны для обрезки?

Чтобы правильно произвести обрезку яблони и не навредить, а помочь растению, необходимо пользоваться острыми, современными, дорогими инструментами.

Советуем приобрести

секатор с короткими ручками,
секатор с длинными ручками (сучкорез),
садовый нож,
садовую ножовку,
лестницу и лестницу-стремянку,
садовую краску и садовый вар.

Сроки: когда обрезать яблоню?

Что касается сроков обрезки, то споры по этому вопросу не прекращаются ни на минуту. Одни говорят, что лучше обрезать весной, другие — осенью, третьи вообще советуют производить обрезку летом.

Настоящие профессионалы советуют производить обрезку ранней весной, обязательно до того момента пока не началось сокодвижение. В весеннее время защитные силы растения уже активированы, а патогенные организмы пока еще не успели проснуться.

Можно ли обрезать осенью?

При обрезке яблони осенью происходит как раз наоборот. Защитные силы дерева уже спят, а вот патогенная микрофлора пока еще бодрствует. Помимо этого,, если в осеннее время затянуть с обрезкой, то раны на дереве затянуться не успеют, и камбиальные слои могут серьезно пострадать от мороза.

Следовательно, обрезку нужно производить исключительно в ранневесеннее время, а в осеннее время проводить только вынужденную обрезку или обрезать исключительно зимостойкие сорта яблони.

Достоинства и недостатки

Достоинством обреза являются малые размеры, позволяющие осуществлять скрытое ношение оружия. Недостатки: при одинаковом боеприпасе меньшая дульная энергия, чем у исходного образца (но всё же значительно больше, чем у пистолета), при более громком звуке выстрела и сильной дульной вспышке (рассчитанный на более длинный ствол пороховой заряд не успевает в коротком стволе полностью сгореть и передать пуле энергию). Меньшая кучность и эффективная дальность стрельбы в связи с укорочением ствола, кустарной обработкой дульного среза, удалением прицельных приспособлений и приклада исходного образца, избыточным давлением пороховых газов на дульном срезе, вызванным несоответствием мощности патрона длине ствола (см. фото). Кроме того, понижается устойчивость оружия при стрельбе за счёт уменьшения общей массы, повышается отдача.

Эффективность обрезов гладкоствольных ружей (например, классической итальянской лупары) на коротких дистанциях может превосходить поражающую способность автоматического оружия.

Обрез (чаще всего винтовки Мосина) широко использовался во время Гражданской войны и позднее как оружие разного рода партизан, повстанцев или преступников, возникло даже устойчивое пропагандистское словосочетание «кулацкий обрез»:

Иногда обрезом неточно называют популярные на Западе предназначенные для самообороны короткоствольные дробовики (англ. shotgun)

Виды и способы обрезки: какую выбрать?

Варианта обрезки обычно два:

укорачивание, то есть удаление части ветви,
прореживание, то есть удаление всей ветви целиком.

Укорачивание обычно приводит к повышению ростовой активности, усилению ветвления яблони. После обрезки по методу укорачивания обычно появляется минимум 3-4 новых, крепких побега.

Прореживание позволяет улучшить освещение центра кроны, усилить продуваемость кроны, позволяет избавиться от больных и загущающих крону побегов. После прореживания обычно не наблюдается повышенная ростовая активность.

Кроме того, по степени обрезку можно смело разделить на 3 категории:

1. Обрезка сильная

Обычно при этом укорачивается примерно 1/2 годичного прироста, остальные же побеги полностью удаляются. Такая обрезка позволяет образовать большое количество вертикальных побегов, с которыми можно в дальнейшем работать – отгибать их до горизонтального ориентирования и так закреплять для того, чтобы на них появлялись плоды.

Применяют сильную обрезку лишь только в том случае, когда речь идет о сильно запущенных яблонях, которые не обрезались никогда, либо обрезка проводилась 10 и более лет назад.

2. Обрезка умеренная

Суть ее заключается в укорачивании половины годичного прироста примерно на 1/3 длины и удалении остальных побегов. Такая обрезка обычно не стимулирует образование волчков или же их образуется минимальное количество.

Яблони в саду, регулярно подвергающиеся обрезке, обычно обрезают либо слабо, либо умеренно.

3. Короткая обрезка

Подразумевает удаление примерно 1/4 годичного прироста. Такие побеги укорачиваются примерно на 25%, из остального прироста удаляется треть. Спустя год побеги обычно прирастают в среднем на 15 см.

Понятно, что первые две из перечисленных вариантов обрезки не касаются молодых саженцев. Допустим, если вы высадили на участок однолетний саженец то первой весной достаточно просто удалить его макушку длиной 5-8 см, чтобы активировать его ветвление.

Различают еще варианты обрезки:

Обрезка формирующая, ее начинают сразу после посадки стандартного разветвленного двулетнего саженца, и длится такая обрезка обычно в течение 5-и сезонов после момента посадки яблони на участок. Такая обрезка позволит сформировать так называемый скелет кроны.
Обрезка, направленная на регулирование плодоношения – регулирующая, она позволяет избежать острой периодичности плодоношения яблони, когда годы с огромным урожаем сменяются одним или даже парой сезонов когда яблоня совсем не дает плодов.
Обрезка санитарная, при необходимости такую обрезку можно провести и осенью и даже летом, она обычно не бывает слишком сильной и направлена такая обрезка на удаление сухих, подмерзших, больных и сломанных побегов.
Восстанавливающая – такая обрезка позволяет вернуть запущенному дереву яблони аккуратную форму кроны. Обычно к такой обрезке приступают в трех случаях – когда крона повреждена ветром, когда яблоня частично пострадала от мороза и когда крона сильно запущена полным отсутствием обрезки в течение ряда лет.
Обрезка омолаживающая – обычно производится на старых яблонях, у которых критически снижена ростовая активность, сильно запущена отсутствием обрезки крона и наблюдается сильное мельчание плодов.
Ежегодная ранневесенняя обрезка зачастую включает в себя несколько описанных выше вариантов, а на отдельных яблонях может включать и все варианты обрезки, используемые в той или иной степени.

Обрезка яблонь с разной силой роста

Яблонь на сильнорослых подвоях сейчас не найти. Все саженцы, что есть в продаже — это

полукарлики (подвой 54-118 и аналоги),
карлики (подвой 62-396 и аналоги).

Как обрезать карликовые и полукарликовые яблони

И карлики и полукарлики при рекомендуемой посадке осенью обрезать нужно рано весной.

Хорошо разветвленные саженцы укорачивают путем сокращения длины каждой веточки на 1/3.

При посадке, однако, важно учесть объем корневой системы саженца:

так, например, если корни слабые, то обрезка всех побегов на 1/3 длины необходима;
если корневая система мощная, полноценно развитая, то можно ограничиться укорачиванием всех побегов на 1/4 их длины.

Весной необходимо также удалить все побеги на штамбе — его у таких яблонь оставляют голым на высоте 30 см.

Как обрезать колонновидные яблони

Главное тут — не трогать верхушечную почку, иначе колонна быстро превратится в обычную яблоню, начнут активно расти боковые побеги.

Если же главный и единственный стебель вдруг раздвоился, то это может говорить о том, что верхушечная почка уже повреждена. В этом случае яблоню можно начать выращивать как обычное деревце. Первым делом нужно соподчинить обрезав наполовину побег конкурент проводнику.

Что касается остальных побегов, которые могут появиться на колонновидной яблоне после гибели верхушечной почки, то в первый год их нужно все удалить, оставив лишь их части, имеющие пару почек. На следующий год из каждого из тех двух побегов, что вырастут из оставленных почек на части побега, нужно выбрать только один, тот что имеет максимально сильное отхождение от ствола и направлен наружу от ствола.

Таким образом, у вас получится некое подобие кроны.

Техника обрезки яблони: от момента посадки

Итак, с правилами обрезки для начинающих мы более-менее разобрались. Теперь давайте разберем именно обрезку от момента посадки.

Допустим, вы приобрели и высадили на участок стандартную однолетку яблони. Такой саженец надежен, он не стоит дорого и имеет обычно один прут высотой от 1 м и более. Высоты, даже если она составляет 1,5 м, бояться не стоит.

Обрезка в первый год посадки

Обрезку однолетнего саженца яблони при посадке осенью советую начать рано весной в самые первые дни марта.

В эту пору все, что нужно сделать с однолеткой, это укоротить «прут», удалив его макушку так, чтобы итоговая высота саженца равнялась 90 см.
Обрезу проводите над почкой, от почки до места среза должно остаться не более 0,5 см.
Такая обрезка будет стимулировать ветвление и образование ярусности у саженца.

Весь теплый период саженец не стоит трогать в плане обрезки. Пусть растет как ему угодно и уходит в зиму в таком состоянии.

Второй сезон

Снова рано весной, в первых числах марта, все боковые побеги, которые образуются на саженце, следует укоротить на 1/4. Если не получается обрезать на четверть кроны, то обрежьте больше или меньше. Тут приоритет — не конечная длина прироста, а именно направление почки.

Обрезку производите только на почки, направленные наружу кроны и смотрящие вверх

Хорошо осмотрите саженец, не много ли на нем приростов, нет ли побегов конкурентов как друг другу, так и центральному проводнику. В идеале в этом возрасте саженец должен иметь 4 полноценно развитых побега, направленных в разные стороны. Если побегов больше, и они конкурируют друг с другом, то их вполне можно вырезать на кольцо.

Третий сезон

Снова рано весной можно укоротить боковые побеги на 1/3 и снова на внешнюю почку, направленную вверх.
Ветви второго порядка, то есть те, что образовались не на стволе, а на тех побегах, что мы оставили в прошлом году следует также укоротить на 1/3 и тоже на почку, направленную наружу кроны и вверх.
Внимательно осмотрите ветви второго порядка, их не должно быть много, вполне хватит 4-х побегов. Если имеются побеги конкуренты или те, что направлены вглубь кроны, то вполне можно их удалить срезом «на кольцо».

Осмотрите центральный проводник – главный побег, устремленный вверх. Он не должен слишком опережать боковые побеги, расположенные под ним, отрыв должен быть не более чем на 40 см. Если отрыв больше, то центральный побег нужно укоротить на соответствующую длину.

Все побеги-конкуренты центральному проводнику нужно вырезать на кольцо или, если они полувертикальные, то укоротить на половину.

Четвертый сезон

По сути ничем не отличается от третьего сезона.

Вся обрезка перемещается на побеги второго порядка и третьего порядка (побеги выросшие на ветвях второго порядка)

Также уделите внимание центральному проводнику – он не должен убегать далеко от ветвей второго яруса.

Пятый сезон и более взрослые саженцы

Тут обычно проводится только санитарная обрезка и обрезка для поддержания кроны.

Удалите все побеги, что растут вглубь кроны, сухие, сломанные, побеги-конкуренты, в том числе и конкуренты центральному проводнику.

Законодательство

Во многих странах, включая Россию, владение обрезом или его изготовление противоречит законодательству. Обычно ограничения сводятся к следующему:

ограничение минимальной длины ружья;
ограничение минимальной длины ствола;
запрет самостоятельного укорачивания оружия.

Канада

Оружие ручного перезаряжания заводского изготовления с коротким стволом разрешено; при этом общая длина ружья не должна быть меньше 26 дюймов (670 мм). В то же время укорачивание ствола с начальной длиной более 18 дюймов до длины менее 18 дюймов запрещено.

США

Федеральный закон запрещает частное владение обрезами современных ружей с длиной ствола менее 18 дюймов (46 см) и общей длиной менее 26 дюймов (66 см) без разрешения от Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (англ. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives). Исторические дульнозарядные ружья с коротким стволом разрешены федеральным законом, хотя и регулируются многими штатами. Изготовление обрезов требует лицензий или разрешений.
В целом законодательство сильно разнится от штата к штату. Выпускаются укороченные ружья и заводским способом.

Примечания

Есть немало примеров (главным образом не в России), когда оружие, конструктивно являющееся обрезом, изготавливается производителями оружия, в том числе серийно.
В данном случае отрез — диалектное название обреза
Слово «шотган», по-английски обозначающее дробовое ружьё вообще, чаще применяется по отношению не к классическим охотничьим ружьям, а к оружию самообороны или служебному под патрон охотничьего типа. Соответственно, слово «sawed-off shotgun», буквально значащее «отпиленный дробовик» и изначально применявшееся в английском языке по отношению к самодельным обрезам дробовых ружей, теперь скорее следует понимать как «укороченный» или «короткоствольный» дробовик. За неимением в русском языке подходящего прямого термина такое оружие тоже могут не совсем правильно называть обрезом. При этом самодельный русский «обрез» может быть изготовлен и из нарезного оружия.